Kompass‘ Elektroplan

[Kompass]

Guten Abend allerseits,

nachdem ich die letzten verregneten Wochen genutzt habe mir meinen Elektroplan zu erstellen möchte ich diesen in die Tat umsetzen.
Bevor ich das aber tun werde, wollte ich das Gan6e unbedingt hier mit euch nochmal diskutieren.
Da das voraussichtlich blaudimensionals Elektrofred sprengt ( ) mache ich dazu einen Eigenen auf und hoffe auf rege Beteiligung.

Also Grundsätzlich besteht der Plan in einer 200ah LiFeYPo4 Batterie aus Winston Zellen nach dem Vorbild von Micheal/destagge mit dem Unterschied, dass ich keine crydom SSRs sondern BatteryProtect (BP) von VictronEnergy verbauen möchte. Sollte generell ja nichts dagegen sprechen.

Fürs Laden werden ein VCC1212-50 verbaut sowie 4x 100Wp PreVent Solarzellen

Desweiteren wird ein Simarine PICO verbaut mit dem die Verbraucher über Messhunts getrackt werden können.

Ich erhoffe mir vom geplanten Setup, dass ich im Sommer sowie vorallem wenn die Skisaison losgeht auch im Winter, was die größere Herausforderungen ist, ein Wochenende autark stehen zu können ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Generell stellen sich mir noch folgende Fragen

- wie das System vom Stromnetz trennen? Einfach einen Batterietrennschalter nach dem BP oder gibt es eine etwas noblere Variante? Der Votronic Shunt kann das ja aber da ich den Weg ohne diesen Shunt gehen werde wäre ich für Anregungen dankbar!

- wie die Solarregler „ausschalten“ ? Meines Wissens gibt es von Votronic ein „VE.Direct nicht invertierendes Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten“ das ich in Kombination mit Schaltern verwenden könnte, hat jemand Erfahrung damit?

Die Hauptfrage natürlich - was haltet ihr generell von meinem Plan?
Ich hoffe der ein oder andere kämpft sich durch das Wirr Warr !

VG Christoph

[hljube]

...Fürs Laden werden ein VCC1212-50 verbaut...

...Der Votronic Shunt kann das ja aber ...

Erstmal nur 2 schnelle Gedanken:

• Guck mal in den Aufbaurichtlinien was du an Ampere noch zusätzlich ziehen Darfst mit deiner Lichtmaschienen Konfiguration. Ich meine bei 45 A war bei dei der 180A Lima Schluss.
  Evtl. dann auch die Verbindung Lima / Starterbatterie durch eine dickere Leitung ersetzen (Peter vom Traumsprinter hatte da meine ich die 35mm² gegen 50m² ersetzt)

• Der Votronic Shung unterbricht meine ich nicht selbst sondern kann ein Nachgehangendes Relais oder halt den Battery Protector schalten, so mein Wissensstand.

[Kompass]

• Guck mal in den Aufbaurichtlinien was du an Ampere noch zusätzlich ziehen Darfst mit deiner Lichtmaschienen Konfiguration. Ich meine bei 45 A war bei dei der 180A Lima Schluss.
  Evtl. dann auch die Verbindung Lima / Starterbatterie durch eine dickere Leitung ersetzen (Peter vom Traumsprinter hatte da meine ich die 35mm² gegen 50m² ersetzt)

Ich hatte das auch schon irgendwo aufgeschnappt aber nachdem ich die Aufbaurichtlinien nun durchsucht hatte nichts gefunden. Muss das nochmal in Ruhe machen vielleicht werde ich dann fündig. Der VCC 1212-50 lässt sich meines Wissens zur Not noch auf 40A drosseln.
Aber vielleicht meldet sich Traumsprinter noch mit seinen Erfahrungen

[/list]

• Der Votronic Shung unterbricht meine ich nicht selbst sondern kann ein Nachgehangendes Relais oder halt den Battery Protector schalten, so mein Wissensstand.

Ich dachte schon, dass der Votronic Shunt die Masse unterbricht. Aber sei es drum, ich hatte das bisher irgendwie so simpel garnicht auf dem Schrim, aber wenn ich die LVP und OVP Leitung durch einen Schalter zusätzlich unterbreche sollten die Battery Protects ja sperren und somit die Verbraucher / Generatoren von der Batterie trennen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen LVP und OVP bei Unter- bzw. Überspannung von „high“ auf „low“ also von liegt Spannung an auf keine Spannung. Dann sollte das doch relativ einfach funktionieren

[Vanagaudi]

Zieht deine Wasserpumpe nur 3,5A? Ist das der Dauerstrom? Abgesichert hast du sie mit 5A. Das solltest du mal vorher austesten, ob die Absicherung der Pumpe unter Lastbedingungen ausreicht. Normal haben die Pumpen einen sehr hohen Anlaufstrom bis sie auf Touren sind. Sicherungen sind da oftmals flinker und lösen vorher aus. Die Leitungsstärke ist aber ausreichend.

[Kompass]

Zieht deine Wasserpumpe nur 3,5A? Ist das der Dauerstrom? Abgesichert hast du sie mit 5A. Das solltest du mal vorher austesten, ob die Absicherung der Pumpe unter Lastbedingungen ausreicht. Normal haben die Pumpen einen sehr hohen Anlaufstrom bis sie auf Touren sind. Sicherungen sind da oftmals flinker und lösen vorher aus. Die Leitungsstärke ist aber ausreichend.

Danke, da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Aber der Hersteller gibt “Max. Stromaufnahme” 5A an.

Aber du hast trotzem recht. 5A könnten da etwas knapp sein. Denke ich geh auf 7,5A hoch.

[Steffen G.]

Wozu dienen die beiden Quadshunts? Reicht nicht der SC303 als Gesammtstrom aus?

Was ist mit dem Ladestrom aus dem VCC, der wird meiner Meinung nach nicht berücksichtigt. Ich denke mal hier wäre nicht der Minuspol der Boardbatterie der Sammelpunkt, sondernder Out des Sc303, alternativ die Minusdistribution 300A. Die Boardbatterie wird dann nur noch mit einem dicken Kabel an den IN vom SC303 angeschlossen. Aber da lieber noch mal die Anleitung lesen.
So wie es jetzt ist wird es nicht funktionieren, da lediglich die Ladeströme der MPPT's berücksichtigt werden, nicht aber der Strom des VCC. Somit ist die Bilanz verfälscht.

Weiterhin würde ich auf die 12V-Stecksosen verzichten, es sei denn es sind die abgestuften Stecker. Die Zigarettenanschlussstecker taugen nichts, da der Pluspol nur einen kleinen Kontakt hat (Spitze), der sich bei höheren Strömen erwärmt. Außerdem fällt mir kein guter Grund ein diese zu verwenden, das ist ein Überbleibsel aus vergangenen Epochen.

Das Licht würde ich über eine Sicherung legen, und dann danach die Schalter, hier jedes einzelne Kabel abzusichern halte ich für unnötig. Auch würde ich nicht so viele unterschiedliche Kabel verwenden, macht das Ganze beim Einkaufen nur kompliziert. Hier reicht einfach überall 1,5mm² oder auch 2,5mm² und das Ganze dann mit einer 20A Sicherung abgesichert. Lediglich die beiden höher Stömigen Zweige (8A) separat, obwohl ich nicht weiß wie du dein Bett beleuchten möchtest, das du 8A brauchst, das sind ~100W, in Zeiten von LED viel zu viel. Oder ist das ne Solariumlampe?

D+ mit 10A ist auch zu viel, hier reichen 3A.

[Steffen G.]

Fürs Laden werden ein VCC1212-50 verbaut sowie 4x 100Wp PreVent Solarzellen

Desweiteren wird ein Simarine PICO verbaut mit dem die Verbraucher über Messhunts getrackt werden können.

Ich erhoffe mir vom geplanten Setup, dass ich im Sommer sowie vorallem wenn die Skisaison losgeht auch im Winter, was die größere Herausforderungen ist, ein Wochenende autark stehen zu können ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Sollte meiner Erfahrung nach reichen, da du ja keine Verbraucher wie Kochplatte, Wechselrichter oder Kaffemaschine hast.

- wie das System vom Stromnetz trennen? Einfach einen Batterietrennschalter nach dem BP oder gibt es eine etwas noblere Variante? Der Votronic Shunt kann das ja aber da ich den Weg ohne diesen Shunt gehen werde wäre ich für Anregungen dankbar!

- wie die Solarregler „ausschalten“ ? Meines Wissens gibt es von Votronic ein „VE.Direct nicht invertierendes Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten“ das ich in Kombination mit Schaltern verwenden könnte, hat jemand Erfahrung damit?

Warum möchtest du das machen? Ich hab bei mir ein Hauptschalter in der Plusleitung von der Batterie, währe bei dir zwischen der Batterie und den beiden 100A-Sicheungen. Der dient nur als NOT-AUS. Ich denke mal der Batteriemonitor mag es auch nicht wenn du die Verbindung trennst, dann werden die meisten nämlich vergesslich und müssen neu angelernt werden.

Die MPPT's würde ich immer laufen lassen, wenn sie z.B. für Wartungszwecke abgeschaltet werden müssen, dann nimm nicht die BlueSolar, sondern SmartSolar, dann kannst du das über BT machen. Als Nebeneffekt hast du noch die Ladeleistung ect. über BT abfragbar.

[Kompass]

Hi Steffen,

Wozu dienen die beiden Quadshunts? Reicht nicht der SC303 als Gesammtstrom aus?

Wenn ich schon das Sinarine verbaue, dann möchte ich auch den Verbrauch der einzelnen Kreise separat anzeigen können. Ist ne Spielerei, aber ne tolle

Was ist mit dem Ladestrom aus dem VCC, der wird meiner Meinung nach nicht berücksichtigt.

Diese ist im aktuellen Schaltplan nicht berücksichtigt. Da der VCC für mich eher bei der Fahrt interessant ist, dachte ich bislang es reicht mir das zugehörige Display im Cockpit welches ich während der Fahrt im Blick habe. Allerdings macht es natürlich sogut wie keinen Mehraufwand diesen auch noch über den SC303 laufen zu lassen und wird entsprechend angepasst.

Weiterhin würde ich auf die 12V-Stecksosen verzichten, es sei denn es sind die abgestuften Stecker.

Diese sind für das laden unserer Laptops und Spiegelreflexkameras sowie die Pumpe für das SUP im Kofferraum. Die Laptops brauchen je nach Ausführung über 45W Ladestrom welche die meisten USB Steckdosen nicht bringen.
Was meinst du mit abgestuften Steckern?

Lediglich die beiden höher Stömigen Zweige (8A) separat, obwohl ich nicht weiß wie du dein Bett beleuchten möchtest, das du 8A brauchst, das sind ~100W, in Zeiten von LED viel zu viel. Oder ist das ne Solariumlampe?

Das ist die Idee für den Winter sollte man mal einem bestimmten Kollegen hier vorschlagen
Nein, hie sind zwei Leseleuchten mit am System welche jeweils über 3A USB Ladebuchsen verfügen.



Bezüglich des einen abgesicherten Licht-Stromkreises bin ich hin und her gerissen. Einerseits ist es natürlich wesentlich unkomplizierter deinen Weg zu gehen, andererseits finde ich es auch interessant alle separat zu haben. Macht eventuelle Fehlersuche einfacher und gibt mir die Möglichkeit einzelne Stromkreise stillzulegen, warum auch immer das passieren sollte

Bist du sicher, dass man alle SmartSolar Regler per App “ausschalten” kann?

Ach ja genau der D+ Strom wird in der Gebrauchsanweisung des VCC so abgesichert, woran ich mich bei dieser Schaltung gehalten habe.

[Vanagaudi]

Diese sind für das laden unserer Laptops und Spiegelreflexkameras sowie die Pumpe für das SUP im Kofferraum. Die Laptops brauchen je nach Ausführung über 45W Ladestrom welche die meisten USB Steckdosen nicht bringen.

Das ist ein umfangreiches Thema. Wie wandelst du den Strom aus der 12V Dose für die Rechner? Eine Idee ist, eine USB Ladebuchse für 12V einzubauen. Das sind intelligente Buchsen, die die Ausgangsspannung je nach Anforderung aus dem angeschlossenem Gerät einstellen. Im Fahrzeug kommen sie aber nicht über 12V hinaus, aber 9V und 5V stehen ebenfalls zur Verfügung. Aber bei 3A und 12V erreichen sie meist die benötige Ladeleistung für Laptops.

[Kompass]

Ich habe einige USB-C Ladeadapter gesehen welche sich eben in die 12V Dosen stecken lassen die 45Watt bringen oder eben noch wesentlich mehr Watt leisten für diese 12V Dosen. Und dachte deshalb an sowas in der Art

[Steffen G.]

Was ist mit dem Ladestrom aus dem VCC, der wird meiner Meinung nach nicht berücksichtigt.

Diese ist im aktuellen Schaltplan nicht berücksichtigt. Da der VCC für mich eher bei der Fahrt interessant ist, dachte ich bislang es reicht mir das zugehörige Display im Cockpit welches ich während der Fahrt im Blick habe. Allerdings macht es natürlich sogut wie keinen Mehraufwand diesen auch noch über den SC303 laufen zu lassen und wird entsprechend angepasst.

Wie alle Batteriecomputer wird auch dieser den Füllstand der Batterie über eine Amperestundenbilanz ermitteln. Hierbei werden alle in und aus der Batterie fließenden Ströme aufsummiert und in das Verhältnis zur Ist-/Nennkapazität gesetzt, und so der Füllstand (SOC) ermittelt. Wenn jetzt ein Ladestrom nicht berücksichtigt wird, fehlt dieser in der Bilanz, was zu einer immer leerer werdenden Batterieanzeige führt. Es ist also kein "nice to have" sondern ein muss.

Weiterhin würde ich auf die 12V-Stecksosen verzichten, es sei denn es sind die abgestuften Stecker.

Diese sind für das laden unserer Laptops und Spiegelreflexkameras sowie die Pumpe für das SUP im Kofferraum. Die Laptops brauchen je nach Ausführung über 45W Ladestrom welche die meisten USB Steckdosen nicht bringen.
Was meinst du mit abgestuften Steckern?

Alles was eine feste Funktion hat, würde ich auch fest verdrahten. Nur für wechselnde Funktionalitäten sind Steckdosen/Stecker sinnvoll. Außerdem kannst du so ggf. Kabelquerschnitt sparren, und die Sicherung kleiner auslegen. 45W sind rund 3,75A, die müssen nicht mit 20A abgesichert werden.

Was ist ein SUP?


Dies sind 12V-KFZ-Stecker, diese werden häufig am mittleren Pol flächiger kontaktiert, eine Art "U" welches in die Kerbe der Spitze einrastet. Der Zigarettenanzünder-Stecker (an der Spitze nicht verjüngt, oder hat hier häufig ein roten Ring) wird über die Spitze kontaktiert, und das nur Punktuell. Bei höheren Strömen kommt es hier zur Erwärmung.

Bezüglich des einen abgesicherten Licht-Stromkreises bin ich hin und her gerissen. Einerseits ist es natürlich wesentlich unkomplizierter deinen Weg zu gehen, andererseits finde ich es auch interessant alle separat zu haben. Macht eventuelle Fehlersuche einfacher und gibt mir die Möglichkeit einzelne Stromkreise stillzulegen, warum auch immer das passieren sollte

Da möchte ich wiedersprechen. Mehr Verkabelung und mehr Komponenten machen die Fehlersuche aufwendiger, da auch mehr zu untersuchen ist. Der einzige Vorteil für mich, wenn ein Zweig die Sicherung durchbrennt, dann gehen die anderen noch.

Bist du sicher, dass man alle SmartSolar Regler per App “ausschalten” kann?

Sicher bin ich mir nicht, da müsstest du schon Victron fragen. Aber die Software ist für alle Geräte die selbe (Victron Connect App), und das ausschalten ist nur einen logische Funktion, bedarf also keinerlei extra Hardware im Regler, also warum sollte es nicht gehen, oder warum sollte victron sich die Arbeit machen das unterschiedlich zu verbauen?
Für den unwahrscheinlichen Fall, das es nicht gehen sollte, kann man immer noch die Sicherung ziehen, um ihn für Wartungszwecke zu deaktivieren. Ansonsten würde ich ihn nicht ausschalten, da so hierrüber die Batterien immer geladen werden. Ich lass meinen immer an, und hab bis jetzt noch keine Probleme feststellen können, und ja ich weiß das LiPo nicht immer voll geladen sein möchten.

[hljube]

Bist du sicher, dass man alle SmartSolar Regler per App “ausschalten” kann?

Die App Gesteuerte Abschaltung für den Wartungsmodus steht so in der Bedienungsanleitung für SmartSolar MPPT 75/10, 75/15, 100/15 & 100/20.
Klar, ist ja auch nur ein Dokument für alle 4 Varianten

[Kompass]

...Wie alle Batteriecomputer wird auch dieser den Füllstand der Batterie über eine Amperestundenbilanz ermitteln. Hierbei werden alle in und aus der Batterie fließenden Ströme aufsummiert und in das Verhältnis zur Ist-/Nennkapazität gesetzt, und so der Füllstand (SOC) ermittelt. Wenn jetzt ein Ladestrom nicht berücksichtigt wird, fehlt dieser in der Bilanz, was zu einer immer leerer werdenden Batterieanzeige führt. Es ist also kein "nice to have" sondern ein muss.

Du hast vollkommen recht, da stand ich irgendwie auf dem Schlauch und hab die Sache nicht ganz zu Ende gedacht!

Alles was eine feste Funktion hat, würde ich auch fest verdrahten. Nur für wechselnde Funktionalitäten sind Steckdosen/Stecker sinnvoll. Außerdem kannst du so ggf. Kabelquerschnitt sparren, und die Sicherung kleiner auslegen. 45W sind rund 3,75A, die müssen nicht mit 20A abgesichert werden.

Was ist ein SUP?

Dies sind 12V-KFZ-Stecker, diese werden häufig am mittleren Pol flächiger kontaktiert, eine Art "U" welches in die Kerbe der Spitze einrastet. Der Zigarettenanzünder-Stecker (an der Spitze nicht verjüngt, oder hat hier häufig ein roten Ring) wird über die Spitze kontaktiert, und das nur Punktuell. Bei höheren Strömen kommt es hier zur Erwärmung.

Ein SUP ist ein Stand-Up Paddel-Board.
Dieses lässt sich mit solchen Pumpen aufpumpen.
https://www.amazon.de/s?k=sup+pumpe+12V ... _sb_noss_2
Dafür ist die Dose im Kofferraum auf die ich auch nicht verzichten werde.

Allerdings habe ich gesehen, gibt es von ProCar eine USB-A/USB-C Dose mit 3,6A
https://www.pro-car.de/produkte/usb-a-u ... steckdose/
Leider steht nirgends ob diese 3,6A fest aufgeteilt werden wie bei den 5A Dosen von ProCar (2,5A je Ausgang) oder variabel.
Das MacBook benötigt eigentlich 45W aber wie Vanagaudi schon sagt. Sollten die 3,6A da eigentlich ausreichen.
Ausserdem gibt es für die Art Akku der Spiegelreflexkamera auch ein USB Ladegerät.
Eventuell verzichte ich also doch auf die zwei Buchsen im Innenraum!

Da möchte ich wiedersprechen. Mehr Verkabelung und mehr Komponenten machen die Fehlersuche aufwendiger, da auch mehr zu untersuchen ist. Der einzige Vorteil für mich, wenn ein Zweig die Sicherung durchbrennt, dann gehen die anderen noch.

Ich habe nun doch alles auf 1,5mm² und davon gestern jeweils eine 50m Spule erhalten. Deine Aussagen haben mich nochmal angeregt darüber nachzudenken. Ich werde die Lichtstromkreise reduzieren.
Ich werde nun folgende Stromkreise separat ansteuern.
- Kofferraum / Bett / Küche
- Dusche / Sitzecke
- USB Steckdosen & 2 Leseleuchten mit USB
- Hauptlicht


Jetzt habe ich nochmal ne andere Frage die geht in Richtung LiFePo4 Selbstbau.
Destagge hat hier ja bereits eine Wunderbare Dokumentation wie das Ganze funktioniert ins Netz gestellt. Großer Dank an dieser Stelle nochmal direkt an ihn!
Nachdem ich mir alle seine Videos und Blogeinträge zum Thema durchgelesen hatte, hat sich mir die Frage gestellt, wieso die OVP und LVP Leitungen seiner 160Ah Batterie abgesichtert sind (ich meine 50mA Sicherungen herausgehört zu haben) im zweiten 100Ah Akku jedoch nicht. Mir fehlt hier der Einleuchtende Grund warum einmal abgesichert und einmal nicht.

Verbauen möchte ich auf den 200Ah Zellen ebenfalls die LiPro1-3 v2 BMS Komponenten. https://ecs-online.org/BMS/LiPro1-3/LiP ... 2::88.html

Diese haben einen Schaltstrom von max. 1A. Dementsprechend würde ich die Sicherung auf 2A auslegen. bei 1,5mm² Kabeln
Sollte passen oder?


VG und schönes Wochenende

[phantompilot]

Mal eine Tipp zur Abschaltung von Solarzellen zu Wartungszwecken. Zu viele Schalter in einem Stromkreis, sind da unnötig und auch kontraproduktiv.
Wenn du an der Anlage arbeitest, lege eine dicke Wolldecke auf die Solarzellen. Dann besteht auch keine Gefahr das es Kurzschlüsse etc. gibt.
Kurzschlüsse, können übrigens Solarzellen durchaus zerstören.

[Steffen G.]

Ich würde beim BMS einen ganz anderen Weg gehen. Diese separate Überspannung/Unterspannungsabsicherung erschließt sich mir nicht, und verteuert die ganze Sache.

Ich würde dir ein komplettes BMS wie diese hier empfehlen:
vom Chinesen:
https://de.aliexpress.com/item/10050022 ... #15618#997

von ebay:
https://www.ebay.de/itm/224231975738?ha ... SwDxdfu0p8

Da hast du alles fertig zusammen, und das Ganze auch noch mit oder ohne BT-Auswertung über die App.

Ansonsten sind das Schaltausgänge, die man absichern kann. Für eine Sicherung spricht hier der Schutz der Schaltung, und die Sicherung sollte entsprechend klein (kleiner als der max. zulässige Strom) sein. Man kann aber auf die Sicherung auch verzichten, bei einem Fehler (Kabel kommt an Masse)kann halt der Schaltausgang kaputt gehen, es kommt aber nicht zum Kabelbrand, da der Ausgang keine Leistung hat.