Ladespannung fällt beim Gasgeben und steigt beim Gaswegnehmen

[Deco]

Hallo zusammen,

Ich habe einen W906 319 CDI (FIN: WDB9066371S751169), Baujahr 2012/2013, den ich vor acht Jahren selbst zum Wohnmobil ausgebaut habe. Seit dem Ausbau hatte ich jahrelang keine elektrischen Probleme.

Seit einiger Zeit habe ich jedoch ein Ladeproblem, das ich bisher nicht erklären kann. Während der Fahrt zeigt sich folgendes Verhalten:

• Im Leerlauf oder beim Gaswegnehmen steigt die Spannung auf ca. 14,8 V.

• Sobald ich leicht Gas gebe oder beschleunige, fällt die Spannung auf ca. 12,8 V.

Dadurch werden sowohl die Starterbatterie als auch die Aufbaubatterie nicht mehr richtig geladen.

Wenn ich lange Strecken mit konstanter Last fahre, bleibt die Spannung meistens bei ca. 12,8 V. Sie steigt nur dann wieder auf ca. 14,8 V, wenn ich vom Gas gehe, zum Beispiel bergab oder beim Abbremsen. Dadurch werden letztlich beide Batterien nicht richtig vollgeladen.

Bereits verbaut wurden:

• neue AGM-Starterbatterie, original war ebenfalls AGM

• neue AGM-Aufbaubatterie

• Und heute eine neue Lichtmaschine: Valeo 220 A, vorher original Valeo 180 A

Das Problem ist noch immer da.

Seit dem Wohnmobilausbau ist außerdem ein Schaudt-Ladebooster verbaut. Das System hat über mehrere Jahre problemlos funktioniert; das Ladeproblem ist erst seit einiger Zeit vorhanden. Ich gehe davon aus, dass der Ladebooster die Ladung der Starterbatterie normalerweise nicht direkt beeinflusst, bin mir aber nicht zu 100 % sicher.

Kann mir bitte jemand einen Rat geben? Was könnte die Ursache sein, und welche Prüfungen kann ich sinnvoll durchführen?

Vielen Dank im Voraus!

Deco

[hymeraner]

Hallo Deco,

Das hört sich für mich nach Lademanagement an, wie es die neueren Fahrzeuge schon ab Werk haben. Ziel ist, ein bißchen Sprit zu sparen, indem die Batterie vorzugsweise dann geladen wird, wenn die Energie aus der Lichtmaschine nix kostet, also z. B. beim Bremsen. Da Du die LiMa schon getauscht hast: Ist das eine mit LIN-Bus oder eine konventionelle? Lademanagement gibt es nur mit LIN-Bus, soweit ich weiß.

Überraschend ist, dass das Verhalten bei Dir erst neuerdings auftritt und früher nicht so war. Ist vielleicht ein Software-Update aufgespielt worden in letzter Zeit?

Grüße von Horst

[Kobold]

Hallo,

ist vielleicht der Ladebooster defekt?

Der Rest hört sich so an, als wäre er ganz normal bei Euro 5 Fahrzeugen. Die machen solche Späße, wie Horst auch schon geschrieben hat.

Gruß Reinhard

[Deco]

Hallo Horst, hallo Reinhard,
Vielen Dank für eure Hinweise. Das bringt mich zum Nachdenken.

Das letzte Software-Update war vor etwa zwei Jahren bei Mercedes-Benz in Bitburg, also nicht kürzlich. Im Januar 2026 wurde in Frankreich ein ABS-Sensor ersetzt, aber soweit ich weiß, hat die Mercedes-Werkstatt dabei kein Software-Update durchgeführt. Es wurde mir jedenfalls nicht gesagt.

Ob die Lichtmaschine über LIN-Bus geregelt wird, kann ich nicht zu 100 % sicher sagen. Es handelt sich um diese Valeo 220-A-Lichtmaschine

Da das Verhalten aber sowohl mit der alten originalen Valeo-180-A-Lichtmaschine als auch mit der neuen Valeo-220-A-Lichtmaschine exakt gleich ist, vermute ich, dass die Regelung vom Fahrzeug bzw. vom Lademanagement kommt und nicht von der Lichtmaschine selbst.

Zum Schaudt-Ladebooster: Nach meinem Verständnis beeinflusst dieser hauptsächlich die Ladung der Aufbaubatterie und nicht direkt die Starterbatterie. Da aber auch die Starterbatterie nicht richtig vollgeladen wird, vermute ich das Problem nicht direkt beim Ladebooster. Ich werde ihn trotzdem prüfen.

Viele Grüße
Deco

[farnham]

Einen Smart Alternator gabs definitiv auch schon bei Euro-5 - und er funktioniert exakt so, wie vorgesehen.

Was grundsätzlich nicht funktioniert: Ladeboostersteuerung per Spannung. Das ist mangels unbelasteter Sense-Leitung schon im Nomallfall schwierig, und mit einer smarten Lichtmaschine dann definitiv unmöglich, da sich die Schwellwerte letzlich in unvorteilhafter Weise überlappen werden. Bedenke: die Schwellspannugen ändern sich auch noch mit der Temperatur.

Zwei Auswege: erstens D+ abgreifen, falls EK4 vorhanden und damit den Booster schalten. In Reihe am besten einen mechanischen Schalter vorsehen - das Ding muss ja nicht immer laufen. Und zweitens: Motorvibrationen erkennen. Gute Geräte haben sowas eingebaut, weniger gute brauchen dafür externe Hardware.

[hljube]

Hast du ne zuleitung auf Sicherung 1 im Fahrersitzkasten ist auch diese quasi Klemme 61(D+), aus SAM genereriert. Den da gehört die Steuerleitung für das Heckscheibenheizungsrelais dran, und die gibt SAM nur bei Motorlauf frei.

Du kannst mal versuchsweise die Steuerleitung zum Fahrzeug BMS (Shunt am Minuspol Starterbatterie) ausklingen und die Ladespannung dann beobachten.

[Deco]

Danke für die Rückmeldungen, Farnham und Julian.

Was ich noch nicht richtig verstehe: Wenn das normales Lademanagement ist, wie wird dann die AGM-Starterbatterie bei längeren Autobahnfahrten richtig vollgeladen. Nach meinem Verständnis braucht eine AGM-Batterie für die Absorptionsladung zeitweise eher ca. 14,4 bis 14,8 V und für die Erhaltungsladung ca. 13,5 bis 13,8 V. Bei langen Fahrten mit konstanter Last sehe ich aber schätzungsweise 95 % der Zeit nur ca. 12,8 V. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesen "intelligenten" Eingriffen des Lademanagements wirklich glücklich bin.

Die Aufbaubatterie und den Schaudt-Ladebooster werde ich getrennt prüfen. Vielleicht ist tatsächlich der Ladebooster defekt. EK4 ist bei meinem Sprinter nicht vorhanden. Deshalb habe ich damals eine Relaislösung eingebaut: Nach ca. 15 Sekunden in Zündschlüsselstellung 2 bekommt der Schaudt-Ladebooster normalerweise das Signal, dass der Motor läuft (meistens).

Den Hinweis mit Sicherung 1 im Fahrersitzkasten werde ich mir ansehen. Das wäre wahrscheinlich die sauberere Lösung als meine aktuelle Lösung. Trotzdem hat meine Lösung über mehrere Jahre problemlos funktioniert.

Den Hinweis mit dem Batteriesensor am Minuspol finde ich sehr gut. Das werde ich testen!

Ich habe langsam das Gefühl, dass es vielleicht zwei getrennte Baustellen gibt: Bei der Aufbaubatterie eventuell der Ladebooster oder dessen Ansteuerung, und bei der Starterbatterie möglicherweise der Batteriesensor am Minuspol. Das würde zumindest erklären, warum beide Batterien nicht mehr richtig vollgeladen werden. Ich werde das alles testen!

Viele Grüße
Deco

[v-dulli]

Die Batterie wird dabei auf lediglich etwa 80% geladen und gehalten, schaltest Du Licht ein, steigt die Spannung auf etwa 13,6V.

[Deco]

Danke Helmut, das werde ich testen.

Der Kompressor-Kühlschrank läuft während der Fahrt über das Bordnetz bzw. die Starterbatterie, und bei stehendem Motor über die Aufbaubatterie. Dadurch gibt es während der Fahrt zusätzlich eine dauerhafte elektrische Last.

Viele Grüße
Deco

[hljube]

Wie hast du denn das mit dem Kühlschrank gemacht und warum?

Wenn der DPF regeneriert sollte sie Spannung übrigens auch massiv hochziehen soweit ich informiert bin.

[Deco]

Der Sprinter hat einen Schaudt Elektroblock (EBL211), der verschiedene Camper-Verbraucher steuert, unter anderem den Kühlschrank. Über D+ schaltet der EBL den Kühlschrank während der Fahrt auf die Starterbatterie und im Stand auf die Aufbaubatterie. Dadurch wird die Aufbaubatterie während der Fahrt nicht unnötig belastet. Möglicherweise ist diese Lösung in Verbindung mit dem Batteriemanagementsystem nicht ganz optimal.

Danke auch für den Hinweis zur DPF-Regeneration!

Und vielen Dank an euch alle für die vielen guten Hinweise und die schnellen Antworten. Ich verstehe das Batteriemanagementsystem jetzt deutlich besser und kann die Ursache gezielter analysieren. Top!

Grüße
Deco

[v-dulli]

In meinem Hymer ist, quasi, die gleiche Konfiguration verbaut und funktioniert problemlos.
D+ steuert Kühlschrank und Booster. Um beides abschalten zu können, hab ich einen Schalter in die D+ Leitung verbaut und entscheide, auf dem Heimweg, selbst ob und wie weit die Lithium geladen werden.

[QE11]

In meinem Hymer ist, quasi, die gleiche Konfiguration verbaut und funktioniert problemlos.
D+ steuert Kühlschrank und Booster. Um beides abschalten zu können, hab ich einen Schalter in die D+ Leitung verbaut und entscheide, auf dem Heimweg, selbst ob und wie weit die Lithium geladen werden.

Und das machst Du warum genau so? Damit die Lithium Batterie auch mal „leer“ wir?

[v-dulli]

In meinem Hymer ist, quasi, die gleiche Konfiguration verbaut und funktioniert problemlos.
D+ steuert Kühlschrank und Booster. Um beides abschalten zu können, hab ich einen Schalter in die D+ Leitung verbaut und entscheide, auf dem Heimweg, selbst ob und wie weit die Lithium geladen werden.

Und das machst Du warum genau so? Damit die Lithium Batterie auch mal „leer“ wir?

Damit die, Zuhause, nicht mit 100% Ladung herumstehen.
Die sollen es nicht mögen, voll geladen, "gelagert" zu werden.
Vor Abfahrt werden sie, über Solar, wieder aufgeladen.

Über Victron Connect habe ich den Überblick über Ladezustand und Stromfluss.

[hymeraner]

Eine Rückfrage noch: Woran erkennst Du, dass

die Starterbatterie nicht richtig vollgeladen wird

wie Du in mehreren Beiträgen schreibst? An der Ladespannung allein kannst Du das nicht festmachen. Selbst bei 12,8V muss die Batterie nicht unbedingt entladen werden. Wenn sie ohne Last 12,8V hat, ist sie ziemlich voll. Das Batteriemanagement misst den Lade- und Entladestrom mit dem oben erwähnten Shunt.

Hast Du schon vor dem Problem mit Deiner Wohnraum-Zusatzbatterie mal die Ladespannung aus der LiMa über längere Zeiträume beobachtet? Und wenn ja, waren die Beobachtungen andere als jetzt?

Wenn es mit der Starterbatterie keine wirklichen Probleme gibt (beim Starten oder Unterspannungsmeldungen im Fehlerspeicher), dann würde ich davon ausgehen, dass sie geladen wird wie sie soll.

Der nächste Schritt wäre dann, die Spannung am Ausgang des Ladeboosters / an der Wohnraumbatterie zu messen. Die sollte im Stand dem Ladezustand der Batterie entsprechen und bei Motorlauf entsprechend der eingestellten Ladekennlinie ansteigen.