Fragen zur Solaranlage

[Marius-HH]

Moin zusammen,

Dass unterschiedliche Batterien im Einsatz sind hatte ich nicht gelesen.
Dann ist das Trennrelais natürlich suboptimal wie die anderen schon schrieben.
Trotzdem wird das Verhalten des Solarreglers mit Sicherheit darauf zurück zu führen sein.

Gruß Marius

[pappa]

Genau das was Marius schreibt hab ich schon in Post #19 und #22 geschrieben.

Ich würde das nicht so lassen, da du durch die AGM Parameter deine Blei-Säurebatterie (Starterbatterie) überlädst. Nicht um sonst hat die LiMa eine niedrigere Ladespannung.

Und die Theorie mit dem Spritsparren möchte ich entgegen setzen, das die Bordbatterie weniger durch Solar geladen wird, und wenn die Sonne weg ist du ggf. beim Fahren durch die LiMa mehr in die Bordbatterie laden musst. Aber hier kommen viele Faktoren zusammen, so das eine eindeutige Aussage nicht machbar ist.

Ich würde das Ganze zurückbauen. Eine Notstartfunktion brauchst du nicht, wenn das Trennrelais sauber trennt, sollte deine Starterbatterie auch nicht leer werden, es sei denn du lässt das Licht an. Auch stellt sich die frage, ob die AGM überhaupt genug Strom liefern kann, um Startunterstützung zu geben. Hinzu kommt, das man solche Fheler wire Licht an lassen erst am nächsten Morgen erkennt, und dann die Bordbatterie durch den Stromverbrauch am Abend ja auch schon geleert ist. Das ganze E-Konzept wurde für ein Krankenwagen erstellt, welcher in der Bereitschaftsstation an Netz hängt, um ggf. auch dem Motor elektrisch vorzuwärmen. Für ein WoMo ist es nur bedingt geeignet.
In meinem Krankenwagen hab ich den ganzen alten Elektromist ausgebaut, und von Grund auf neu aufgebaut. Die rund 30-50kg Kabel und Elektrik die ich entfernt habe, sparren bestimmt mehr Sprit. Ein Ladegerät hab ich noch nie gebraucht, da alles ausreichend über Solar geladen wird, oder beim Fahren. Das ist alles nur unnötiger Ballast, außerdem sind die Elektronikkomponenten stand letztes Jahrhundert

Hallo Steffen, als ich deine posts gelesen habe war ich im Urlaub und hab ins handy geschaut. Jetzt, zu Hause am Rechner, inkl. weiterer Erklärungen, habe ich es endlich verstanden. Sorry, ich bin ein guter Mechaniker mit etwas Elektrokenntnissen und komme bei dem Thema schon an meine Grenzen. Deshalb danke an alle für die Nachhilfe und Geduld. Außerdem habe ich die Funktionsweise des Trennrelais auch falsch interpretiert. Ich war davon ausgegangen dass beide Akkus immer voneinander getrennt sind und auch über die Lichtmaschine einzeln geladen werden. Tatsächlich ist es ja so dass das Trennrelais nur den Aufbauakku abtrennt oder dazuschaltet wenn der Starterakku voll ist. Dann ist natürlich eine Verbindung zwischen beiden Akkus da und sie beeinflussen sich gegenseitig. Das war mir nicht bewusst, sorry
Jetzt wird mir auch klar wie du es mit der Einstellung der Ladespannung am Victron-Regler gemeint hast. Die darf in dieser Konstellation natürlich nicht höher sein als der Wert den die Lichtmaschine liefert. Wenn ich sie zum Starterakku passend einstelle hätte das den Nachteil dass der Aufbauakku weniger stark von den Panels geladen wird aber dafür der Starterakku den Ladestrom bekommt der zu ihm passt. Das ist ja auch der Fall wenn beide Akkus über die Lichtmaschine geladen werden und Solarsrom nicht vorhanden wäre.
Alles rauszuwerfen und auf den aktuellen Stand der Technik anzupassen wäre sicher das Beste. Da Elektrik bei mir aber auf der anderen Gehirnhälfte liegt scheue ich mich davor und würde es lieber lassen. Die Notstartfunktion ist tatsächlich überflüssig. Ein Überbrückungskabel tut es, wenn es sein muss, ja auch. Ich habe sie aber tatsächlich schon gebraucht als meine Lichtmaschine nicht mehr geladen hat. Der Gelakku schafft das tatsächlich, auch wenn er dafür nicht gebaut ist und es ihm sicher nicht gut tut.
Die ganze 230 V-Technik brauche ich, wenn ich das Auto nutze, tatsächlich nicht. Ich habe ein paar Mal an kalten Tagen auf dem Campingplatz die Elektroheizung laufen lassen. Das ist, wenn der Strom als Pauschale abgerechnet wird, sehr bequem, funktioniert aber auch nicht immer weil die Absicherung auf vielen Plätzen nicht ausreicht. Ist auch, nach dem Einbau der Diesel-Umluftheizung, überflüssig.
Allerdings hängt das Auto während der Winterpause immer mal wieder am 230 V-Netz. Dafür finde ich die alte Technik sehr gut da beide Akkus geladen und gepflegt werden und ich nur 1 Stecker stecken muss. Weil das ganze 230 V-Geraffel bisher problemlos funktioniert und ich mit der Installation eines Updates überfordert bin möchte ich sie gerne weiterhin nutzen.

anmerkung noch dazu: du schaltetst mit dem trennrelais eine gel batterie und eine bleisäure batterie (vermutlich auch noch unterschiedlicher grösse; gel: 90ah und blei-säure vermutlich 70ah) zeitweise parallel. das kann nicht gutgehen auf dauer: unterschiedliche batteriechemien, unterschiedliche kapazitäten, unterschiedliche ladeschlussspannungen, etc.

man schaltet ausschliesslich batterien, gleicher art, gleicher kapazität und gleichen alters parallel.

ich vermute deine lima liefert nicht genügend spannung oder strom um die starter vernünftig zu laden. das trennrelais schaltet beide batterien parallel und währen der fahrt werden beide batterien mit masse über solar geladen. lass beide mal auf ihre gesundheit prüfen und die lima checken. udn dann statt des trennrelais einen booster nutzen. das ist eindeutig die bessere wahl.

Das was du zu den beiden Batterien schreibst ist richtig, aber sie sind annähernd gleich groß. Der Starterakku hat um die 100 ah und der Aufbauakku ca. 90 ah. Trotzdem ist die Konstellation natürlich schlecht da es unterschiedliche Akkutypen sind.
Die Lima habe ich vor knapp 2 Jahren erneuert. Sie liefert genug Spannung um beide Akkus zu versorgen.

Den von Marius beschriebenen Test mache ich auf jeden Fall bevor, und nachdem ich die Werte am Victronregler verändere.

Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung
Andreas

[Steffen G.]

Ich würde dir auch ein Ladebooster empfehlen, ist zwar etwas teurer als ein Trennrelais, sorgt aber dafür das beide Batterien optimal geladen werden.
Empfehlen würde ich dir ein "votronic VCC 1212-30". Den kannst du einfach zwischen Trenrelais und Aufbaubatterie schalten. Er sorgt dafür, das deine GEL Batterie mit Strom von der LiMa richtig geladen wird. Den MPPT kannst du dann optimal auf deine GEL-Batterie einstellen. Schöner Nebeneffekt, er hat ein eingebauten Rückladezweig, über welchen deine Starterbatterie mit bis zu 1A geladen wird, wenn der MPPT deine Aufbaubatterie lädt. Somit ist diese im Winnter immer gut geladen, so lange Sonne auf die Pannels kommt.
Auch sind die 30A ausreichend für deine Batterie und belasten somit die LiMa nicht zu doll.
In dem Fall das du dein Netzladegerät verwendest, bedient er sich aus diesem und lädt die Aufbaubatterie wieder mit den richtigen Spannungen.

Ich hab den Regler in meinem Fahrzeug verbaut, und selbst nach längeren Standzeiten sind beide Batterien immer voll, da sie durch die Solaranlage (und den Rückladezweig) geladen werden.

[Frrroschi]

Ich verwende auch einen "votronic VCC 1212-30", ich kann nur bestätigen das er wie beschrieben funktioniert aber nur wenn er richtig angeschlossen ist. Abweichend vom Beitrag davor ist er bei mir direkt an die Startbatterie mit einer 50amp Sicherung angeschlossen und die Steuerleitung an einen geschalteten + .......in meinem Fall an die Sicherung des Automatikgetriebe.
Wenn er nach dem Trennrelai angeschlossen wird funktioniert das Rückladen zB in die Startbatterie nicht !

[Steffen G.]

... Wenn er nach dem Trennrelais angeschlossen wird funktioniert das Rückladen zB in die Startbatterie nicht !

Da hast du natürlich Recht, daran hab ich gar nicht gedacht.
Aber wenn ich es richtig verstanden hab schaltet das Trennrelais, wenn auf einer Seite eine bestimmte Spannung anliegt. Das sollte man prüfen, ob das so ist, dann könnte es auch funktionieren. Andernfalls den VCC wie Frrroschi schreibt direkt an die Starterbatterie, mit entsprechendem Kabel und Sicherung, wie es auch in der Anleitung beschrieben ist.

[314Sprinter]

Das Trennrelais bei mir basiert auf einem Mosfet und darf bis zu 140A durchschalten. Es misst die Spannung auf beiden Seiten. Sobald eine Batterie über ich meine 13,4V kommt, schaltet es durch. Falls die PV Spannung noch zu gering ist, schaltet es mehrfach hin und her mit einer Hysterese, meist aber nicht.
Bei meiner Lichtmaschine habe ich den Regler noch mal getauscht, gegen einen mit 14,5V, da die Batterie nicht so ganz voll wurde mit 13,6V zuvor, bevor ich den Victron drin hatte.
Jetzt ist das System immer gut ausgeglichen, wie gesagt ein Steuersignal wäre hier noch nett um den Victron aus seiner Ladungserhaltung herauszuholen.

Abschätzungkraftstoffersparnis auf Langstrecke:

Verbrauch: 300W
Spannung: 14,4 V
Strom: 21 A

Verbrauch in W / Wirkungsgrad Lima / Wirkungsgrad Leitungen / Wirkungsgrad Diesel = Verbrauchsersparnis in kWh

0,3kW/0,35/0,99/0,30*1h=2,9 kWh
2,7kWh / 9,86 kWh/l = 0,29 l

Auf Kurzstrecke ist der Effekt größer, da mehr Energie über die Zeit eingeladen wird in die Batterie. Sollte die PV größer sein, könnten auch bis zu 400W im Fahrzeug verarbeitet werden. Die Lüftung alleine braucht auf hoher Stufe bis zu 300 W.

[Steffen G.]

Die Verbrauchsersparnis wage ich mal anzuzweifeln. Selbst wenn sie mathematisch richtig sein sollte, das ich 2,9 kW aufbringen muss um 300W zu erzeugen, kommt mir sehr komisch vor.
Das mag daran liegen, das die Berechnung nur darauf beruht, das der Motor läuft, um die Batterie zu laden. Weil dann alle Wandlungsverluste eingerechnet werden müssen. Da das Auto aber auch noch fährt, können zu mindest die Verluste im Verhältnis auf Fahren und Laden verteilt werden. Und da die meiste Energie verwendet wird das Auto zu bewegen, wird auch der meiste Verlust hierzu zu zurechnen sein.
Bei der Einsparrungsberechung würde ich max von 600W, die der Motor für die Ladung aufbringt, ausgehen. Und dann wären wir nach deiner Formel bei 60ml !!!!

Kurz um, die ganze Einsparrungsberechnung ist für den Po. Damit kannst du max. nen grünen Ideologen hinters Licht führen.

[pappa]

Ich habe jetzt mal an den beiden Akkus gemessen.
Der Wagen stand jetzt ein paar Tage. Dabei wird der Aufbauakku durch die Panels geladen, der Starterakku nicht. Alle schaltbaren Verbraucher waren aus. Am Starterakku sind trotzdem Stromverbraucher. Der Fahrtenschreiber, das Autoradio (Senderspeicher) und vom Fahrzeug selbst mindestens die Wegfahrsperre.
Am Aufbauakku habe ich 14,3 V gemessen, der Starterakku hatte nur noch 12,5 V.
Der Wert vom Aufbauakku passte exakt zu dem was der Victronregler angibt. Also hat das kleine Messgerät scheinbar keine Abweichungen.
Ich habe den Motor gestartet, das Messgerät direkt an den Starterakku angeschlossen und bei etwas erhöhter Drehzahl 13,5 V angezeigt bekommen.
Gestern nach gut 200 km Fahrstrecke habe ich an beiden Akkus 13,5 V gemessen. Dabei lief aber der Kühlschrank über den Aufbauakku.
Wenn ich in diesem Zustand, wo ja beide Akkus vollgeladen sind und das Trennrelais sie zusammengeschalteten, die Werte vom Victronregler auslese bekomme ich um die 54 W angezeigt wenn das Auto in der Sonne steht und alle Verbraucher die am Starterakku angeschlossen sind ausgeschaltet sind.
Wenn ich jetzt das Gebläse von der Heizung einschalte klettert der Wert auf 135 W hoch. Wenn ich es richtig gemacht habe sollte das die Messung sein die Marius meinte, oder nicht?
Das bedeutet dass bei zusammengeschalteten Akkus der Starterakku auch Strom von den Panels bekommt und deshalb meine Tageswerte so hoch sind wenn der Wagen gefahren wird.
Und dass mein Starterakku viel mehr Ladestrom bekommt weil der Victron ja auf einen anderen Akkutyp eingestellt ist.
Wenn ich jetzt alles richtig deute müsste ich den Victronregler so einstellen dass er nur noch mit um die 13,5 V läd um dem Starterakku nicht zu schaden?

[Steffen G.]

Wenn ich jetzt alles richtig deute müsste ich den Victronregler so einstellen dass er nur noch mit um die 13,5 V läd um dem Starterakku nicht zu schaden?

Kannst du machen, aber dann wird deine Aufbaubatterie nicht mehr richtig geladen.Schön ist da nicht.
Was kannst du machen?
1. Ladebooster verbauen, die wohl teuerste, aber auch Beste Lösung (beide Akkus werden mit der richtigen Spannung geladen)
2. eine ausreichend große Schottky-Diode verbauen, das ein Ladestrom in Richtung Starterbatterie verhindert wird (keine Ladung von Start durch Solar, noch mehr verminderte Ladung von Aufbau bei Motorlauf (Spannungsabfall an Diode ~0,1V))
3. Absenken der Ladespannung des Solarregelers, gut für Starterbatterie, aber die sollte eh voll sein, durch LiMA, Schlecht für Aufbaubatterie, denn diese wird nun gar nicht mehr richtig geladen, da die Ladespannung beider Lader (LIMA und Solar) zu niedrig. Dadurch wird diese vorzeitig das Zeitliche segnen.
4. Beide Batterien mit der selben Technologie verwenden, somit können Beide mit der selben Spannung geladen werden

[Marius-HH]

Moin,
So habe ich es erwartet. Wie Steffen schreibt, ist ein Lade Poster die einzig gute Variante.

Wenn es mein Auto wäre würde ich ehrlich gesagt alles lassen wie es ist und damit leben, dass die Starterbatterie Evtl etwas weniger lange lebt. Wenn die jetzt innerhalb kürzester Zeit Hops geht, kann man ja immer noch einen Ladebooster einsetzen.

Oder die Koppelung einfach komplett weg lassen, sprich Ansteuerung vom Trennrelais abnehmen.
Offensichtlich wird dein Aufbauakku ja vom Solar ausreichend geladen. Und der Starterakku muss vom Solar ja nicht geladen werden.

Ich habe auch eine Gelbatterie im Aufbau und eine Blei Batterie als Starter. Die Ladetechnik ist von 1999. mit nachgerüstetem Solar. Habe ich schon so gekauft und läuft seit dem einwandfrei. Die Batterien sind auch nicht neu. Das sieht man ja, also muss es schon länger funktionieren. Das CBE Elektronikblock koppelt die Batterien auch im Stand, so dass die Starterbatterie geladen wird wenn der Aufbau voll ist.

Musst du aber selber wissen und ist auf jeden Fall nicht die technisch richtige Lösung.

Gruß Marius

[pappa]

Bei mir läuft das ja auch jetzt seit gut 2 Jahren so völlig problemlos und ich werde es auch erst mal so lassen. Die Kosten für den Ladebooster scheue ich nicht. Ich möchte aber weiterhin die 230 V Lademöglichkeit nutzen da der Wagen im Winter in der Halle steht. Die verbaute Technik ist zwar alt aber sie funktioniert bisher gut und hat noch keine Probleme gemacht. Einfach das Auto an 230 V hängen und keine Gedanken machen. Das Trennrelais ist im Ladegerät integriert so dass ich es leider nicht so ohne weiteres umgehen kann. Ich hab also immer die Verbindung zwischen den beiden Akkus solange das 230 V Ladegerät an Bord bleibt. Macht, glaube ich, wenig Sinn mit dieser Konstellation den Ladebooster zu installieren. Oder sehe ich das falsch?

[MobilLoewe]

Die Kosten für den Ladebooster scheue ich nicht. Ich möchte aber weiterhin die 230 V Lademöglichkeit nutzen da der Wagen im Winter in der Halle steht.
...
Macht, glaube ich, wenig Sinn mit dieser Konstellation den Ladebooster zu installieren. Oder sehe ich das falsch?

Auch mit Ladebooster, der eh nur während der Fahrt lädt, kannst du die 230 V Lademöglichkeit im Winter ohne Probleme nutzen.

Ob ein Ladebooster Sinn macht hängt auch von der Art des Reisens ab. Wer alle 2 bis 3 Tage weiter fährt, der ist mit einem Ladebooster gut bedient und kann, je nach Strombedarf und Batteriekapazität, auf 230 V weitgehend verzichten.

Gruß Bernd

[Frrroschi]

hi
ein Ladebooster macht aus meiner Sicht immer Sinn.
- Er trennt die Startbatterie von der Aufbaubatterie bei still stehenden Motor
- Für die Aufbaubatterie hat er die richtige Ladekurve
- Die Starbatterie versorgt er etwas aus der Aufbaubatterie
mit anderen Worten man hat keine Sorgen.